Teichpumpe dimensionieren: Umwälzung & Nennleistung

Als Faustregel gilt: ein Naturteich ohne oder mit wenig Fischen etwa 0,5× (das halbe Volumen pro Stunde), ein normal besetzter Fischteich rund 1× und ein Koiteich mit starkem Besatz 2× des Volumens pro Stunde. Ein Koiteich hat die höchste biologische Last und braucht deshalb die stärkste Umwälzung, damit der Filter genug Wasser bekommt.

Jede Pumpe verliert mit steigender Förderhöhe an Leistung – als Näherung rund 8 % je Meter. Die auf der Verpackung angegebene Literzahl gilt meist bei 0 m Förderhöhe. Muss die Pumpe das Wasser 1,5 m nach oben zum Filter oder Bachlauf drücken, bleiben davon nur noch etwa 88 % übrig. Deshalb rechnet der Rechner die nötige Nennleistung bei 0 m hoch, damit unter realer Höhe noch die gewünschte Umwälzung ankommt.

Die Förderhöhe ist der Höhenunterschied zwischen dem Wasserspiegel und dem höchsten Punkt, an den die Pumpe das Wasser transportieren muss – etwa der Auslauf des Filters oder der Beginn des Bachlaufs. Hinzu kommen Reibungsverluste im Schlauch, die du separat mit dem Schlauch-Reibungsverlust-Rechner abschätzen kannst; sie wirken wie zusätzliche Förderhöhe.

Plane eine kleine Reserve ein und runde auf das nächste erhältliche Modell auf, damit die gewünschte Umwälzung auch bei leicht verschmutztem Filter erreicht wird. Eine deutlich überdimensionierte Pumpe verbraucht jedoch unnötig Strom und kann in Naturteichen zu viel Strömung erzeugen. Achte beim Kauf auf die Pumpenkennlinie (l/h über Förderhöhe), nicht nur auf die Maximalangabe.

In der Saison läuft die Umwälz- und Filterpumpe in der Regel dauerhaft, damit die Filterbiologie stabil bleibt; schaltet man sie ab, sterben die filternden Bakterien nach wenigen Stunden ohne Sauerstoff ab. Reine Bachlauf- oder Springbrunnenpumpen ohne Filterfunktion kann man dagegen zeitweise abschalten. Im Winter wird die Umwälzung bei Koi- und Fischteichen meist reduziert oder in Bodennähe gestoppt, um die wärmere Tiefenzone nicht auszukühlen.